三座城的男装周总算落下帷幕了。一开始还不是很明显，直到Dolce&Gabbana在米兰掀起一个完整主题，东方的情怀像是被某种东西激发了，中国元素在这个热气腾腾的夏日悄悄蔓延在来年春夏的男装中。

　　设计师Domenico Dolce和Stafano Gabbana用一整个系列共计一百余套男装向中国市场示好。灵感来自中国古代宫廷好庙宇，大量的龙凤、孔雀和燕子图案的刺绣成为设计师构建他们眼中“异域风情”的重要元素。

　　有意思的是，他们从这些中国元素中抽取提炼，转而将它们和Dolce&Gabbana品牌坚持的西西里风情相融合，继而呈现出以意式西装三件套为基础、中国元素符号为点缀的一个大融合的作品。

　　原本十分端庄的龙凤图腾在这里变得自在而随意，设计师甚至在以缎面睡衣为原型，设计了一组印制有这些吉祥纹样的衬衫和短裤，搭配宽松的意式西装版型，Dolce&Gabbana近年来的风格倒也算严格贯彻下来了。

　　Domenico Dolce和Stefano Gabbana近些年来频频访问中国，中国消费市场的异军突起让他们不得不对这块重要的阵地多几分关注。但如果你说这个系列时Dolce&Gabbana品牌在策略上明确地讨好中国消费者，那就显得有些偏颇了。

　　对于西方设计师来说，东方曾是一种谜一样的存在。Yves Saint Laurent在改革开放之初造访中国，一趟旅行给他的创作带去了无限的灵感，从此，马可波罗式的描述再度在西方时装界中掀起一股热潮，设计师们对这个神秘的东方国度趋之若鹜。“中国风”三个字在西方世界里从来都是一种重要的是艺术风格样式，尽管它被列进“异域风格”之中，但事实上，从现代时装诞生之初，中国风便是一个十分突出的风格和流派类型——毕竟，追根溯源，起点始于长安的古代丝绸之路带动的是整个世界的服饰文化的进程。Dolce和Gabbana这一次恰恰在最能代表东西方文明的两个国度的历史中挖掘到各自的符号精髓，巧妙结合之后，把品牌想要的集古典与现代于一体的新风格推向一个更加多元的表现层面。

　　巧合的是，除了Dolce&Gabbana，2016春夏男装部分还有包括Louis Vuitton、Valentino等等大品牌也都在中国元素的大主题上有所发挥。

　　如果说中国红是中国元素最为重要的一种体现，那么Louis Vuitton的Kim Jones则在发布的一开场就连续用几个造型点明了这个主题——大红色与藏青色的丝缎建立了一个端正华丽而又低调稳重的中国古代皇家的气势，两个颜色组合出来的棒球夹克在这个肃穆的主题大背景下柔化出一点点自由自在的氛围，但是前襟上手工刺绣着的丹顶鹤、竹林和猴子的图案又无时不刻地重申这个“谜”一般的异域主题。

　　Louis Vuitton品牌的历史厚重感在东方古国文明元素里得到了呼应，而为了诠释这个系列的摩登气质，设计师Kim Jones又揉进了当下流行的运动元素，使得整个系列不至于在“古典”中沉陷得太深而显得古板。

　　作为华裔设计师，Phillip Lim从来不惮于在服装表面形式上做太多和东方或是中国有关的关联，但是他的设计却在整体上具备了一种东方诗歌一样的韵律和节奏，诗意的剪裁成为其标志性设计特点。这个作风在这一季中继续沿用，不过出人意料的是，在系列发布的最终，压轴出场的模特穿的竟是带有明确中国服饰样式的设计——那是带金色团纹的立领军装夹克，暗紫色和金色的搭配尤为突显出中国民俗服饰样式的特征，而整件夹克远远看去十分眼熟，依稀让人想起上海星级饭店里酒店招待身上所穿的带有上海当地文化特色的制服，别具一番海派特色。

　　同样让人深感意外的是Antonio Marras在其同名品牌中的表现。在一连串以实用为主导的造型过后，一套工装造型让国人心生亲切感——暗孔雀蓝的粗布背后，用的是毛泽东时代的中山装服装样式，虽然设计师改良地将前襟做了双排扣的设计，但是整个造型依旧散发出浓浓的文革时期红卫兵形象的气息——中国风并不止于中国红、旗袍、汉服以及中国图腾纹样等等样式，近现代中国曾经呈现的独特历史文化风貌如今也在充实这个大概念，而不论那个时期的中山装样式也都是这个体系中不可或缺的一个部分。

　　掌握着时尚话语权的西方时尚界频频从中国历朝历代的文化中寻找灵感，这或许被市场看作为一种投机行为，但是从文化与艺术设计的层面来说，这恰是中国风格可以突破自身壁垒走向全球化的一种可能，女装曾经是这样，男装今日也可以。

（责任编辑 ：王璐瑶）