导语：东方风情在这一季，确实有一种占地为王的感觉。你会在看完很多场秀之后，赫然发觉似乎好几场都似曾相识。当然，这并不是燕归来的错觉在作祟，而是大家都忙不迭地把亚洲神韵搬上了身，让那些行走于天桥上的男人们，一个个都东西合璧却又貌合神离。(独家撰稿：吉良先生)

　　东方风情有一种占地为王的感觉

　　略熟悉时装行业的人，大多都会知道，每一季众多时装品牌都推出风格类似的单品，并非是一种巧合，更不是Karl Lagerfeld牵着Hedi Slimane的手坐下来聊我们应该一起鼓捣些什么——其幕后推手大多可以归结为面料供应商。当这些面料供应商一起在推广某种类型的面料，多多少少也就决定了设计师们的灵感会从什么区间里获得，于是创作上的受限，反倒造就了下一季潮流的“不谋而合”。

　　当然，如今的设计师们大多任性。像是Raf Simons这种在设计上有强迫症的人，更是会逼着工人给他生产符合他期望的面料。面料供应商或许会启发设计师们的灵感，而不是像从前那样总是制约他们的创意。

　　不过，我们仍可以大胆地猜想，来自意大利和法国的那些面料供应商们，最近手中囤了一批绸光缎子需要处理，于是在各家品牌那里大肆推销。而且他们也刚好赶上了最近在西方时装界再度回温的亚洲风潮，设计师们纷纷开始将心窝子里的东方情结搬到台面上，而那些复杂又细腻的刺绣，无疑也成了他们急于表现自己的装饰手段。

　　Valentino

　　所以在我们回首刚结束的2016春夏米兰男装周时，我们会发现：从Valentino到Dolce&Gabbana，那些面料的选用和刺绣工艺的运用，都有着些许的相似，甚至于连在这一季启用“创旧”灵感的Gucci，也把绸缎蕾丝和刺绣，满满当当地塞在了男人身上。

　　然后就是接踵而至的巴黎男装周。我们盯着上一季还在致敬Christopher Nemeth的Kim Jones，没想到他在这一季竟然画风一改，让Louis Vuitton那些热爱旅行的男士们，在全世界各地到处游走——至于那些绸缎和刺绣的运用，自然代表着Kim Jones把目标地的一站，设在了亚洲。

　　Louis-Vuitton

　　有别于以往Kim Jones每季都会选择一个国家或地区作为灵感来源地，2016春夏的Louis Vuitton秀场更像是一幅世界地图，他把来自多个国家的元素运用在时装设计上，让这一季男装拥有一种于风格不协调之余却能凭廓型和剪裁让主题统一的微妙平衡。

　　这种灵感来源极其丰富的创作，就像是在从各地搜罗回来的个性旅行纪念品一样，让每一件单品都具备可以独立存在的时髦属性：无论是搭配这季的泰国拉祜部落的传统服饰还是当代常春藤的学院风、美国棒球夹克、日本神户的优质处理牛皮……Kim Jones把地球变成了村，把天桥当成了公路，你会看得见时髦的男士们踌躇待发。

　　还是那些鹤舞白沙与柔情缱绻

　　Moncler Gamme Bleu

　　与Kim Jones非单一目的地不同的是，Thom Browne则从一开始就主题明确。而且这年头要说玩儿，还是Thom Browne会玩。之前在Moncler Gamme Bleu秀场里，他就把男模们打扮成大学男生，这次在Thom Browne 2016春夏男装秀场上，这个鬼才索性把日本和服和亭台楼阁搬到了男人的衣服上，当然未必都是实穿的，可是有趣味，有新意，亦有鬼马幽默，那就是一种才华和天赋。

　　现场鬼气森森，从秀场布置到音乐的选择，都带有一些日本能剧的意味。这种阴沉的氛围当然非常符合Thom Browne的腔调，他一贯把自己品牌的男装塑造成暗黑童话的气质：有源自童年的幻想，却被成人的梦魇染了色。

　　在这次的秀场上，这种特殊的品牌气质依然存在。这一季全以日本和服作为灵感，他将和服的许多传统细节都还原到了时装上，细节之处颇为考究，甚至将和服的手工艺运用于面料加工。尤其在三件式“和服+西装”的奇妙融合产物登台的时候，东瀛风情让观者难以把目光移开。这场秀在保持了Thom Browne鬼马才思的同时，那种阴恻恻的鬼气也颇吸引人。

　　论及东方情 巴黎秀场上谁也敌不过山本耀司

　　Yohji-Yamamoto

　　这个用生命去修行的老爷子，倒是根本不理睬面料供应商们的热情推销。他的东方风源自内心，而不是仅靠绣龙描凤就在视觉上做虚假的回应。Yohji Yamamoto 2016春夏男装秀场是“晓看红湿处,花重锦官城”的视觉舞台，从素黑和净白里晕染开的斑斓色彩，是老爷子道行已深的高明手笔。他的廓型依旧宽松，选用的面料也一如既往带有东洋禅意，只是这一季老爷子不想再让男人做隐士，而是鼓励他们做行者——行于天下，悟于人间。

　　纵然像Louis Vuitton和Thom Browne这种品牌，亦在这一季入了情迷东方的魔障，可我们依然可以发现，相比起伦敦男装周的兴味索然和米兰男装周的力求年轻，大多数的法国老牌时装屋们，仍希望恪守本分，并且越发重视品牌血统，一个个都巴不得把格调重返创业之初。所以Louis Vuitton还是在讲“旅行”这个话题，而Dior Homme则在优雅这件事上，与Dior女装的气质愈加贴近。

　　如今的Dior Homme早已不是Hedi时代那个瘦到连吸血鬼都要绝望的Dior Homme，但在Kris Van Assche的手中，2016春夏这一季就成了年轻绅士的养成记：他们充满活力，跃跃欲试，却又通过修身的西装和稳重的大衣来沉淀品位。高饱和度的色彩运用让人心情豁朗，在线条上就像是回到了法国男人最雅致的那个年代——当然，迷彩、印花与拼色是这个时代的年轻人们的趣味，搬在这些简洁又优雅的剪裁上，它们相处得十分融洽。而你依然得瘦，这仍然不会妥协。同样逼死胖子的，自然还有Hedi Slimane这个始作俑者。

（责任编辑 ：王璐瑶）